Hallo zusammen,
meine Bosch Spülmaschine mit der E-Nr. SMI85M22DE/52 zieht im Hauptprogramm kein Wasser. Grundsätzlich habe ich hier im Forum und bei YouTube schon einiges gefunden und es liegt vermutlich an irgend einem verdreckten oder defekten Teil, dass die Maschine glauben lässt es sei bereits genug Wasser in der Maschine. Mit der Eimermethode läuft alles wie es soll.
Die Anleitungen, die ich gefunden habe verweisen auf Maschinen (Siemens, Bosch, Neff, etc...) die einigermaßen baugleich sein sollen, aber ich erkenne meine Maschine trotzdem darin nicht wieder. Wenn ich die linke Seitenwand öffne, ist das bei mir irgendwie deutlich übersichtlicher als auf den Beispielbildern und entsprechend finde ich auch den oftmals beschriebenen Geber nicht (wie bspw. hier gezeigt). Auch die Explosionszeichnung bei Bosch hat mir nicht weitergeholfen.
Wo muss ich suchen? Was ist das Problem? Danke!
Spülmaschine Bosch SMI85M22DE/52 - Kein Wasser im Hauptprogramm
- GabrielZahn
- Geschlossen
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Habe jetzt feststellen müssen, dass das gleiche Problem auch beim Klarspülen auftritt, also er pumpt nach dem Spülgang das Wasser ab und zieht kein neues hinterher. Also so gar keines... Lediglich fürs Vorspülen klappt alles wie es soll...
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meistens liegts am Flügelradzähler 0404, wg. Kalk oder Verschleiss, oder Kontaktproblemen (nochn Video dazu) - oder am Ablaufventil 0405...
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Vielen Dank für den Tip. Habe in der Zwischenzeit die Wassertasche gereinigt (das war dringend notwendig) habe aber leider immer noch das gleiche Problem. Aktuell vermute ich den Defekt beim Ablaufventil...
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Ablaufventil...
ausbauen und auf Rost am Stössel kontrollieren, und auch mal ohmsch durchmessen - evtl. testen per direkter Bestromung, wenn man vorsichtig ist, wg. Wasser&Strom
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Ok, bin irgendwie mit meinen Möglichkeiten/Kenntnissen am Ende...
Ich habe das Ablaufventil und den Flügelradzähler getauscht, beide sahen ziemlich fertig aus (habe aber die Funktionen nicht geprüft, weil ich nicht weiß wie sowas geht). Das Gehäuse vom Ablaufventil war ziemlich braun/rot verfärbt, als ob es zu heiß gelaufen wäre (Update: bei direkter Bestromung macht das alte Ablaufventil keinen Mucks...) und die Platine vom Flügelradzähler war sowohl bei der Leiterbahn für den Stecker verschlissen als auch an den Lötstellen irgendwie versifft (siehe Bilder).Die Kontakte der Stecker sehen soweit ich das erkennen kann alle gut aus (also blank und glänzend). Das Leistungsmodul habe ich mir zumindest mal angeschaut, konnte aber keine offensichtlichen durchgebrannten Teile oder dergleichen Erkennen, allerdings habe ich es auch nicht komplett aus dem Gehäuse geholt, sondern lediglich von oben reingeschaut. Hier käme ich mit meinen (bisherigen) Kenntnissen erstmal ohnehin nicht weiter...
Nunja, das Verhalten bleibt leider auch mit neuem Ablaufventil und Flügelradzähler das Gleiche (die Maschine ist auf "Warmwasseranschluss" eingestellt) und der übliche Ablauf ist wie folgt:
- Erstmal Restwasser abpumpen
- Dann Frischwasser holen fürs Vorspülen, dabei läuft das Wasser über den "Überlauf" der Wassertasche links durch die Seitenwandöffnung in die Maschine (ich nehme an die Maschine nimmt hier lieber das Wasser direkt, weil es normalerweise schon wärmer ist als das noch in der Wassertasche geparkte vom letzten Spülgang?). Das funktioniert soweit einwandfrei und in ausreichender Menge. Manchmal holt er auch während des Vorspülens auf gleiche Weise noch etwas Wasser nach.
- Nach dem Vorspülen dann wieder abpumpen.
- Und jetzt müsste meines Erachtens ja das Ablaufventil aufmachen und das geparkte Wasser aus der Wassertasche durch den unteren kleinen Seiteneinlauf in die Maschine laufen. Stattdessen passiert einfach nichts (es wird auch kein Frischwasser gezogen).
- Dann beginnt der Hauptspülgang, die Dosierkammer springt auf und so weiter... ohne Wasser in der Maschine! Wenn ich jetzt 3 Liter Wasser reinkippe ist alles wunderbar, die Pumpe füllt sich und die Maschine spült friedlich und gut.
- Nach dem Hauptspülgang wird wieder abgepumpt.
- Auch vor dem Klarspülen lässt die Maschine dann kein Wasser einlaufen, das Ablaufventil bleibt zu, die Maschine will "trocken" weitermachen. Auch dann kann ich 3 Liter Wasser reinkippen und die Maschine läuft zufrieden ohne weitere Fehler bis zum Ende durch. Am Ende wird ordnungsgemäß abgepumpt und ich habe tiptop Spül-Ergebnisse (natürlich nur sofern ich Wasser reingekippt habe! *g*)
Was mich dabei irgendwie irritiert ist die Tatsache, dass die Maschine (auch wenn ich kein Wasser von Hand nachkippe!) ohne irgendeine Fehlermeldung durchläuft!
Was nun? Dazu muss es doch irgendeine Lösung geben? Wie kann ich die weitere Fehlersuche betreiben?
Laienidee: Wäre es denkbar mal den Stecker vom Ablaufventil abzuziehen und im Betrieb zu messen ob überhaupt Strom anliegt, wenn das Ventil öffnen sollte? Falls nicht, was sagt mir das dann? -
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So. Weiter geht's. Habe jetzt mal das Leistungsmodul ausgebaut und mir genauer angeschaut.
Auf der Oberseite konnte ich erstmal nichts Auffälliges erkennen:Dann die Unterseite:
Siehe da, unten rechts findet sich eine Stelle:
Das ist die Lötstelle eines Relais. Ich habe das mal auf der Oberseite markiert:
Könnte das Relais schlicht defekt sein? Hat dieses Relais überhaupt etwas mit dem Ablaufventil zu tun?
Ich habe dann in diesem Thread Siemens Geschirrspüler SN55M539EU/73 - Ersatz für Relais Hongfa HF7FD 012-1ZPTF (576) noch gefunden welche baugleichen Relais ich verwenden kann und werde das also mal bestellen und tauschen. Wünscht mir Glück!
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die Platine vom Flügelradzähler war sowohl bei der Leiterbahn für den Stecker verschlissen als auch an den Lötstellen irgendwie versifft
miss den mal auf durchgang - und dann hälst du einen magneten davor und misst nochmals auf durchgang.
Laienidee: Wäre es denkbar mal den Stecker vom Ablaufventil abzuziehen und im Betrieb zu messen ob überhaupt Strom anliegt, wenn das Ventil öffnen sollte? Falls nicht, was sagt mir das dann?
JA - wenn es sauber gemacht wird damit keine gefahr für mensch und maschine besteht - wenn spannung da und das ventil macht nix dann ist das ventil/spule defekt.
Das ist die Lötstelle eines Relais. Ich habe das mal auf der Oberseite markiert:
Könnte das Relais schlicht defekt sein? Hat dieses Relais überhaupt etwas mit dem Ablaufventil zu tun?
NEIN - lötstelle ist gut - nur flussmittel das man sieht.
würde das relais nicht tauschen - IMHO sinnlos
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Habe wie gesagt ohnehin das Ablaufventil und den Flügelradzähler gegen Original-Ersatzteile getauscht... Würde also ausschließen dass die noch defekt sind.
Trotzdem habe ich ja noch das Problem...
Wie finde ich den Feher? -
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Ablaufventil und den Flügelradzähler gegen Original-Ersatzteile
mea culpa
denke das das ventil von eindem der 4 triacs z3m oder so angesteuert werden sollte und von keinem relais - kannst du aber zurückverfolgen von der spule zum steckcer und dann auf die platine.
evtl ist ein triac defekt - gegeineinader mal messen und oder nachlöten sollten ja 4 gleiche sein
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Okay. Das klingt überzeugend. Ich habe mal die Kabel vom Ablaufventil zurückverfolgt und bin an der markierten Stelle gelandet:
Du schreibst "gegeneinander mal messen und oder nachlöten" und ich habe daraufhin hab ich mal eben ein bisschen gegoogelt wie man ein Triac prüfen kann. Oje. Das übersteigt wohl meine Fähigkeiten...
Einen Austausch auf Verdacht würde ich dagegen hinbekommen. Allerdings, woher bekomme ich denn den richtigen Triac? Reichelt und so hat jetzt nicht auf Anhieb was gezeigt wenn ich nach "triac" und "409" suche. Ich finde zwar auch diesen eBay-Artikel aber weiß nicht ob der dann auch wirklich richtig ist...
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langsam
als erstes misst du mal die zwei blauen kabel durch nicht das wir einen kabelbruch haben
dann misst du mit dem ohmmeter einfach mal die 3 beinchen gegeneinander und vergleichst das dann mit dem benachbarten triac das ist schon mal daumen mal pi eine aussage.
wenn deine lötkenntnisse gut bis sehr gut sind kannst du auch mal 2 triacs untereinander tauschen und testen
es kann natürlich auch die treiberschaltung defekt sein(smd transistoren(kleinen schwarzen 3 beiner usw bis hin zum µP)- es kann auch ganz was anderes sein... um ein bisschen testen kommen wir nicht rum...
als equivalent geht der Z0109MN der gebräuchlicher sein sollte
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als erstes misst du mal die zwei blauen kabel durch nicht das wir einen kabelbruch haben
Gesagt getan: beide Käbelchen funktionieren tadellos.
dann misst du mit dem ohmmeter einfach mal die 3 beinchen gegeneinander und vergleichst das dann mit dem benachbarten triac das ist schon mal daumen mal pi eine aussage.
Ok. Habe alle 4 Triacs gemessen. Bei Nr. 1, 3 und 4 (von links gezählt) zeigt sich das gleiche Bild. Pin 1 zu 2 leitet nicht, Pin 1 zu 3 hat so ~850 Ohm, Pin 2 zu 3 leitet wieder nicht. Der Triac Nr. 2 dagegen leitet von Pin 1 zu 3 ohne Widerstand durch, bei den anderen Kombinationen wie die anderen Triacs nicht.
Was sagt uns das nun Pi mal Daumen?
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Habe alle 4 Triacs gemessen. Bei Nr. 1, 3 und 4 (von links gezählt) zeigt sich das gleiche Bild. Pin 1 zu 2 leitet nicht, Pin 1 zu 3 hat so ~850 Ohm, Pin 2 zu 3 leitet wieder nicht. Der Triac Nr. 2 dagegen leitet von Pin 1 zu 3 ohne Widerstand durch, bei den anderen Kombinationen wie die anderen Triacs nicht.
ich gehe davon aus es war kein kabel angesteckt, dann bedeutet das dass T2 defekt ist und von Terminal1 auf Gate leitet was never sein sollte, pin 2 auf 4 darf 0 Ohm haben da die zusammengehören:
PIN1= Terminal 1
PIN2= Terminal 2
PIN3 = GateNormalerweiser wird an das gate eine spannung/stom angelegt und Terminal1 auf Terminal2 wird leitend(Schaltet =EIN) Spannung am Gate aus = Schalter AUS.
Messe jetzt auch nochmals die Transistoren (Aufschrift 1GW nach dem selben prinzip) dann sehen wir ob die Treiberstufe evtl noch ok ist
Mit viel Glück reicht ein Tausch des Triacs - im worst case ist der µP ausgang defekt
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Aha. OK.
Habe die Transistoren gemessen und komme zu folgendem Ergebnis:- Pin 1 (links) zu Pin 2 (rechts oben) kommt überall auf ca. 7-8 kOhm,
- Pin 1 (links) zu Pin 2 (rechts unten) kommt überall auf ca. 50 kOhm,
- Pin 2 zu Pin 3 (also die beiden rechten) kommt überall auf ca. 9 kOhm.
Immerhin verhalten sich alle gleich...
Wenn ich richtig folgen kann kreisen wir den Fehler langsam ein und ich sollte mal den Triac 2 tauschen?Und tatsächlich leiten die Triacs alle zwischen den Pins 2 und 4.
Schon jetzt ein riesen großes Dankeschön!
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Wenn ich richtig folgen kann kreisen wir den Fehler langsam ein und ich sollte mal den Triac 2 tauschen?
jo einen versuch ist es IMHO wert - viel erfolg!
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So. Es hat ein paar Tage gedauert...
Tatsächlich habe ich jemanden gefunden, der noch ein paar baugleiche Triacs abzugeben hatte (weil er selbst mal seine Spülmaschine repariert hat und die Dinger nur im 10er Pack bekam). Und dann habe ich auch einen netten Kollegen gefunden, der deutlich besser löten kann als ich. Am Wochenende hat dieser also den verdächtigen Triac getauscht und siehe da: die Spülmaschine macht wieder was sie soll, das Ablaufventil öffnet und schließt wie vorgesehen!
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung hier! -
die Spülmaschine macht wieder was sie soll, das Ablaufventil öffnet und schließt wie vorgesehen!
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung hier!Schön!
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