Geschirrspüler Siemens SE54560EU/12: Pumpt nicht ab, zuvor Gestank, Spüiprogramm lässt sich nicht beenden

Hallo zusammen,

zum Ursachen für 'nicht abpumpen' gibt es hier ja einiges.

Bevor ich jetzt anfange, direkt an der Pumpe zu schrauben, ist für mich die Frage, ob vielleicht nicht die Steuerung das Problem ist.
Mit der ersten und dritten Taste lässt sich das Programm nicht beenden – keine Reaktion.

Beim letzten Spülgang gab es diesen Gestank… irgendetwas zwischen Müll- und "Elektro"-Geruch. (Irgendetwas durchgebrannt, oder irgendwo "nur" Dreck mit Hitze zusammengekommen?)
Das Flügelrad im Pumpensumnpf lässt isch mit den Fingern drehen... lief wohl auch nochmals under etwas rattern. Das Spülprogramm startete, ohne das das Wasser abgepumpt wurde. (Jetzt ist die Maschine natürlich aus.)

Wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?

Scheint die Pumpe zu sein.
Widerstand mit allen Kombinationen der 4 Pole ♾️. Das Flügelrad läuft auch nicht.
Spannung 230 / 105 V liegt an.

Habe doch noch einen kleinen Stein (wie auch immer der in Geschirr kam…) unten gefunden. Vielleicht hat der einfach zu lange blockiert.

Und das tauschen der Pumpe ist machbar? Muss vermutlich die ganze Sockelwanne ab – oder?

O.K. hab' hier 'ne Anleitung gefunden zur Demontage solcher Wannen…
… und festgestellt, dass ich natürlich nicht an der Pumpe direkt gemessen habe.

Kann nicht mehr editieren...

Inzwischen die Pumpe ausgebaut... Für einen Sekundenbruchteil zeigt das Ohmmeter eine Zahl… dann aber wieder dauerhaft kein Durchgang

Spannung von 84 V~ Normal?

Also tauschen – oder?
... ist mir noch aufgefallen, dass das Flügelrad bei den Ersatzteilen (auch original bei Siemens) vorne abgeschrägte Flügel hat.

naja, man kann halt viel Kabel Schuhe dran machen… Aber es sieht so aus als ob jeweils zwei zusammen gehören.

Aber was ist denn jetzt mit meinem 84 V?
Können die nicht doch die Ursache dafür sein, dass die Pumpe nicht läuft?
(Tue mich etwas schwer damit, 230 V da mal anzulegen…)

Vielen Dank erst mal, für die ausführliche Elektrotechnik Nachhilfe stunden.

Dann muss ich mich wohl doch noch an den von mir ungeliebten – weil so fieselig – Platinenausbau machen.

Meiner Widerstands-Messung nach zu schließen, scheint die Pumpe aber auf jeden Fall hinüber zu sein – oder?
Nehme an, dass wenn die Maschine zuvor nicht am Netz war, man dann einschaltet immer 230 V an der Pumpe anliegen müsste

Hab' jetzt doch mal den Versuchsaufbau mit 230 V an die Pumpe anlegen gemacht. Und siehe da: Sie läuft.
(Vielleicht ist mein Messgerät ja nicht zur Spulen-Widerstandsmessung geeignet. ganz kurz zeigt es ja knapp 200 Ω an.)

An der Platine kann ich rein optisch auch nichts besonderes feststellen.

So bin ich mit meinem Latein ziemlich durch…

Eine Feststellung hab' ich nun noch gemacht, die erklären könnte, warum die Tasten nicht mehr reagiert haben:

Inzwischen sind alle Halteklammern gebrochen… vor dem Aisbau waren noch zwei, oder so, dran.
Werde dann wohl ein neues Gehäuse brauchen… sehe kaum eine Möglichkeit, dies Platine anders vernünftig zu befestigen.

Mensch, du hast aber ein Adlerauge – Respekt!

Diese Lötstelle ist tatsächlich total locker. Schafft den nachlöten da Abhilfe, oder ist das dazugehörige graue Teil (Photo) hinüber?

Die Ecke aus den Triac fehlte auch schon, seit ich vor einigen Jahren, wie völlig richtig erkannt, mal das Heizrelais aus- und und wieder eingelötet hatte.

(Ob die Qualität der Lötstellen eher vom Aldi-Lötkolben zeugen, oder von den mangelhaften Fähigkeiten des lötenden, weiß ich auch nicht)

Vielen Dank für die Ausführung und das eindeutige bezeichnen des Kondensators.

Jetzt frägt man sich halt, wodurch der Kurzschluss zustande kam – einfach ein Bauteilschaden, oder durch etwas anderes, evtl. im Zusammenhang mit der Pumpe ausgelöst?

Lässt sich denn so einen Kondensator prüfen?

Besteht vielleicht doch ein (indirekter) Zusammenhang über die Programmsteuerung… auch die Ursache dafür das 'Reset' nicht geht? (oder lag das doch nur an den Tasten?)

an den Relais-Lötstellen kann ich nichts auffälliges finden.

Kondensator prüfen:
Meine Messgeräte haben diese Funktion nicht.
Ohmmeter auf 2M eingestellt zeigt kurzzeitig mal 300, mal 800 an.

Ja, nach dem nachlöten der des Kondensators funktioniert auf jeden Fall die Laugenpumpe wieder – ob da nun ein Zusammenhang besteht, oder nicht...

Aber heizt die Maschine wieder nicht (mehr)… also auch nochmals nach den Relais-Lötstellen schauen und / oder Heizung prüfen.
Vielleicht kam der erwähnte Gestank ja auch vom Heizelement...

… oder einfach nur vom Netzstecker?
Der ist an einem Pol nämlich ganz schön verschmort... weiß halt nicht, ob vom Gerät ausgelöst, oder durch dessen Anschluss an die vom 'Wohnungsvorgänger' mehr oder weniger komplett zerlegte Steckdose.